Улитка-катушка наиболее неприхотливая из аквариумных моллюсков, практически во всех аквариумов новичков их можно увидеть. Эти улитки могут жить в самой мутной воде даже без аэрации воздуха, так как способны извлекать кислород не только на поверхности воды, но и на глубине.

В небольших количествах эти улитки даже полезны для аквариума, поедая излишний рыбий корм или мелкие не нужные водросли. Однако размножаются они просто с катастрафической скоростью, все больше заполняя  собой аквариум. Являясь гермафродитам, даже одна особь может отложить икру и произвести потомство.

Расплодившись, улиткам начинает не хватать обычных остатков от еды рыб, и они приступают к растениям, даже самые жестколистные из них со временем проедают. С моим эхинодорусом так и случилось, прокусы хоть и небольшие, но все равно вид уже испорчен

Если улиток достаточно много, всех их собрать вручную очень сложно, так как они очень мелкие, особенно в небольших аквариумах до 60 л. Однако этот метод наиболее приемлим по сравнению с химическими методами борьбы. Икра катушек защищена прочной оболочкой,и слабо поддается химическому воздействию, к тому же это может быть не безопасно для рыб. Можно еще посадить в аквариум макроподов или петушков, говорят, они поедают катушек. Но это допустимо, если в аквариуме нет неонов, вуалехвостов или других “нежных” рыб, которым могут навредить.

А пока “чистку” аквариума от улиток я включила в периодический уход за аквариумом. Примерно раз в 2-3 недели собирается горка порядка 50-100 катушек, при этом штук 10-15 совсем маленьких все равно остается в аквариуме.

Что делать с таким количеством улиток скажете вы? Например, автор статьи http://vitawater.ru/aqua/other/snail.shtml предлагает растолочь улиток, смешать их с таблеткой любого поливитамина и давать эту смесь как корм рыбкам. Я такого еще не пробовала, сомневаюсь насчет чистоты аквариумной воды после такого корма.

И вот в Днепропетровске в зоомагазине рядом с ТЦ “Мост” мне и попался такой таймер. Называется Coral Time, фирма-производитель не совсем понятна, инструкция на итальянском языке, но по картинкам все стало понятно. На октябрь 2008 г. стоил 40 грн. Уверена, что есть такие и другие модели также в других городах, нужно только искать в наиболее крупных зоомагазинах или на рынках “птичка”.

Вот так выглдит этот прибор. Предназначен для одной вилки, настройка довольно-таки проста. Сначала на диске выставляется текущее время. Второй нижний диск поделен на сектора, соответствующие каждому часу в сутках. В те часы, которые свет должен быть включен, сектора вдавливаются. Таким образом можно гибко настроить график включения/отключения.

Устройство уже работает почти два месяца, без нареканий, четко в заданное время срабатывает каждый день. Даже когда постоянно находишься дома, очень удобно, не нужно беспокоиться, что поздно включишь или выключишь лампу, это делается в одно и то же время автоматически.

Недавно я писала том, что одна из моих улиток выползла из аквариума и погибла. Буквально через несколько дней, а именно 4 марта утром, открыв крышку аквариума, чтобы покормить рыбок, на внутренней боковой стенке я обнаружила кладку икры ампулярии. Вот такой круговорот жизни )

Так это выглядело (на фото икра первый день после кладки).

Для меня это было полной неожиданностью, особенно такое количество икринок, на первый взгляд их около двух сотен. Даже не ясно, какая именно из улиток отложила икру, так как визуально их размеры не менялись. Не знаю, выживут ли все улиточки, и тем более не знаю что с ними всеми потом делать, но поживем, увидим

Инкубационный период длился ровно 2 недели, и вот 18 марта утром защитная оболочка икры словно растворилась и на свет показались малюсенькие улиточки ампулярии, точные миникопии своих родителей. Они постепенно отрывались от гнезда и падали в воду. Жить и питаться с этих пор они могли самостоятельно. Вот так выглядела кладка уже созревших улиток.

Часть улиток упала прямо в аквариум и быстро расползлась в поисках пищи, остальных я аккуратно переселила в пол литровую банку, положила туда риччию и несколько таблеток корма для донных рыб, который они почти сразу обнаружили и стали есть.

Количество улиток очень большое, на вид больше сотни. Пока думаю подрастить их немного, чтобы можно было отнести на рынок и предложить продавцам недорого их купить. Выбрасывать то жалко, а в аквариуме их всех держать просто не реально.

Около 2 месяцев никаких проблем не было, промывала фильтр примерно раз в неделю. Но вот в последнее время, заметила, что воздух стал качаться очень слабо, даже при полностью открытой трубке. А вскоре и вобще фильтр стал работать просто в режиме фильтрации, никакой аэрации воды воздухом вобще не происходило. Надо было предпринимать срочные меры.

Внешняя промывка фильтра не помогала, вот я и решила хорошенько промыть его изнутри. Я думаю, почти у всех моделей подобных фильтров помпа, в которой находится моторчик, разбирается снизу или сверху. Естественно, разбирать его до электрической части не нужно, а только до туда, где накапливается ил, это сразу можно будет увидеть. Так я и сделала, удалила слой грязи изнутри, и компрессор снова исправно заработал.

Улитку я обнаружила не сразу и совсем случайно, она была еще жива, и если бы не разбитый панцирь, возможно бы и поправилась. Так что я теперь закрыла проход из аквариума сеткой, в такой часто продают фрукты и овощи в супермаркетах. Чем-то более плотным (бумагой, тканью) лучше не закрывать, воздух должен проходить под крышку аквариума.

Так что будьте внимательны, и на всякий случай пересчитывайте своих ампулярий или гигантских катушек.

1. Не перекармливайте рыб, давайте такое количество, чтобы рыбы могли его съесть в течении 10-15 минут. Корма лучше покупать фирменные (сухие или замороженные). Купленный на рынке живой корм нужно тщательно промывать в проточной воде - это потенциальный источник болезнетворных бактерий и инфекций. Кормить рыбок (если это не мальки) нужно 2 раза в день утром и вечером в одно и то же время.

2. Не переусердствуйте с освещением аквариума, это чревато размножению вредных водорослей и позеленению воды. Оптимально 12-ти часовое освещение, (мощность ламп 0.5-1 Вт на 1 литр воды).

3. Поддерживайте правильную температуру воды, 22-25 С.

4. Следите за плотностью заселения аквариума (1 л. воды на каждый сантиметр длины тела рыб.) Улиток тоже не должно быть много.

5. Каждые 2-3 недели заменяйте до 1/3 воды, при этом собирая воду вместе с загрязнением со дна специальным шлангом. Воду желательно брать очищенную, которую продают для питья (не газированную). Если вода отстоянная из-под крана или вы сомневаетесь в ее качестве, добавьте в нее препарат Tetra AquaSafe.

6. При появлении зеленого налета на стенках или предметах в аквариуме, очистите их и уменьшите время или интенсивность освещения.

7. Время от времени прореживайте разросшиеся растения, особенно плавающие по поверхности - они закрывают освещение для остальных.

8. Периодически подкармливайте растения, используйте для этого препараты серии TetraPlant (для листьев или корней).

Тело у анциструса вытянуто в длину и сильно сплющено в области брюшка, покрыто 23-24 костными пластинками. Все плавники, кроме анального, большие, грудные - с жестким перьевым лучом, на котором есть ряд мелких колючек, направленных вверх; имеется жировой плавник. В спокойном состоянии плавники у рыбки сжаты. Голова большая. Рот выдвижной, с роговидными присосками-терками. Глаза относительно маленькие, расположены в верхней части головы и значительно сдвинуты назад. Жаберные отверстия находятся в нижней части головы. На верхней челюсти и вплоть до спины торчат многочисленные усы, некоторые с V-образными разветвлениями. На жаберных крышках собраны в пучок небольшие колючки, которые в минуты опасности распрямляются. Максимальная длина тела у самцов - 15, у самок - 12-13 см.

Окрашены обыкновенные анциструсы неярко - на темно-коричневом или буром фоне выделяются светлые пятна, на голове мелкие, на теле - крупные, расплывчатые. Были выведены и селекционные виды: вуалевый анциструс с увеличенными плавниками, золотой анциструс, золотой леопардовый, звездчатый анциструс с более четким контрастным рисунком на теле, и другие.

Содержать анциструсов легко. Они могут жить в любом аквариуме. Химический состав воды особого значения не имеет, хотя рыбы предпочитают не очень “старую”, хорошо насыщенную кислородом воду. Температура от 20 до 28С. Основной корм - обрастания подводных предметов и стенок аквариума. С удовольствием рыбки едят любой другой живой корм или специализированные корма для донных рыб, например “Tetra TabiMin”, “Tetra PlekoMin”, “Tetra Tips Half-Futter-tabletten”, “Tetra FreshDelica”.

Разводят анциструсов в отдельном нерестовом аквариуме объемом не менее 50-60 л. На дно следует положить керамические трубы, камни - укрытия для рыб. Вода средней жесткости - 8-10Н^o, pH около 7, температура 24С. Обязательна продувка, создающая хотя бы слабый ток воды. Рыбы, посаженные в аквариум, в течение нескольких дней осваиваются, самец выбирает место в укрытии и очищает его - готовит для нереста. Через 1-2 дня ночью происходит нерест. Самка откладывает до 100 икринок желто-оранжевого цвета. Самец охраняет икру и обмахивает грудными плавниками. После икрометания самку из нерестелища следует удалить.

Инкубационный период длится 5-6 суток. Спустя 8 дней после выклевывания мальки покидают укрытие и расплываются по аквариуму, присасываются к стеклам. Самца в это время также нужно отсадить. Аквариум желательно осветить сбоку - это способствует обрастанию стекол водорослями, служащей пищей для мальков. Кормить их также можно мелко нарезанным трубочником, сухими и таблетированными кормами для донных рыб.

В 2-3 месячном возрасте мальков можно выпускать в общий групповой аквариум.

Важно обнаружить причину болезни, поставить верный диагноз и незамедлительно начать лечение. В этой статье я привожу удобную и наглядную таблицу, которая поможет по симптомам болезни определить причину и метод ее лечения. В качестве лечебных препаратов используются медикаменты фирмы Tetra, которые доступны во многих зоомагазинах или на птичьих рынках.

В длину неоны достигают до 4 см. Самки полнее самцов с хорошо выраженным брюшком. Содержать их можно в небольших аквариумах, 35-40 литров, но условия желательно воспроизвести как можно ближе к естественному обитанию рыбок. А живут неоны в неглубоких, затененных ручьях, с мягкой кисловатой водой. Температура 20-23 градуса, состав воды особого значения не имеет. Любят эти рыбки густую растительность, так что из растений наиболее подойдут таиландский папоротник, мелкие виды криптокорин, кабомба, риччия.

Поедают неоны любой мелкий живой корм, с удовольствием кушают и специализированный сухой корм. Я кормлю своих неонов кормом TetraMin Mini, это хлопья, которые плавают на поверхности воды со временем падая на дно. Воду не загрязняет и рыбки, ампулярии в том числе, хорошо его едят.

Есть еще красные неоны, но в отличие от обыкновенных, содержать и тем более разводить их под силу только опытным аквариумистам.

В нашем аквариуме, среди других рыбок, живут пара сомиков синодонтисов, их еще называют перевертышами, так как они частенько плавают брюшком кверху или вертикально по стенкам аквариума.

Рыбки, в отличие от большинства других сомообразных, очень красивые, особенно черные с белыми пятнышками. Интересны еще рыбки характером поведения, иногда они плавают вверх брюшком по поверхности, собирая плавающий корм.

Но, как я позже выяснила, есть и недостатки, которые возможно и оттолкнут некоторых аквариумистов от содержания этих рыбок. Первое и основное, это то, что эти рыбки хищники, пока они маленькие, вреда другим рыбкам они не принесут, но взрослые особи запросто могут покусать плавники своих соседей. Мои ведут себя пока спокойно, но я уже побаиваюсь за остальных рыбок, когда перевертыши подрастут.

Вторая, не очень приятная особенность этих сомов - они ведут ночной образ жизни, и днем или при освещенном аквариуме их практически не видно, они прячутся в укромных местечках.

Так вот, всем знакомы кухонные губки, у которых одна сторона из паролона, а вторая жесткая из фибры. Так вот именно с помощью этой жесткой части очень легко счищаются зеленые обрастания на стенках и оборудовании аквариума. Естественно губку нужно взять новую и тщательно промыть ее в воде, после чего можно использовать для чистки аквариума. Я специально выделила одну губку только для аквариума.

Хотя не могу точно сказать очистит ли с таким же успехом этот способ аквариум из оргстекла, так как пробовала на стеклянном.

В слабокислой воде водородный показатель составляет 5-6, очень слабокислой 6-7, очень слабощелочной 7-8.

Еще 5-7 лет назад измерить в домашних условиях pH было проблематично, использовались бумажные индикаторы, которые достать то было не просто, да и точность у них была слабовата. Сейчас с этим полегче, и в последней своей поездке на Староконный я нашла такой препарат (фирма JBL). Оказался он весьма прост, вся инструкция в несколько иллюстраций, баночка, куда собирается 15-20 мл воды из аквариума и флакончик с жидкостью, из которого 4 капли капаются в воду. Через 5 минут по образовавшемуся цвету воды и с помощью цветных иллюстраций, определяется PH. Результат до и после 5 минут считается малодействительным.

Когда мы купили первых неончиков, я пробовала этот тестер сначала с водой, в которой были куплены рыбки, потом с водой в аквариуме. Определилось весьма четко, pH в емкостях различался примерно на 0,5 единиц. В банке было 6,5, в аквариуме 7. Это не значительный перепад, поэтому рыбок можно было сразу пускать а аквариум. Но я все же долила в баночку аквариумной воды и выждала около часа, тогда первые жильцы поселились в своем новом доме

Улитки в теплом аквариуме стали довольно подвижными, уже через несколько минут нашли и облюбовали кустики людвигии. Уже сталкиваясь с аппетитами этих моллюсков, кинула им несколько пластинок корма для сомиков, которые были тут же найдены и съедены.

В отличие от маленьких улиток-катушек и красных физ, прожорливых и быстрорастущих ампулярий нужно кормить как и рыб, иначе растений можно не увидеть. Рекомендуют бросать им ошпаренные листья капусты или салата, но я бы не стала, можно испортить воду, ведь все равно не уследить съели они все или нет. Поэтому оптимально, это давать им риччию, корм для донных рыб или любой другой корм, который падает на дно.

Если ампулярии начинают поедать растения, значит им не хватает растительной пищи. Сейчас в продаже есть специальный корм для сомов, сделанный на основе водорослей. Ампулярии поедают его с удовольствием.

Панцирь ампулярий служит показателем насыщенности воды минералами. Если раковина начинает слоиться или мутнеть, то в воде не хватает прежде всего ионов кальция или магния. Помочь можно, если подлить в аквариум 3-5 литров минеральной негазированной воды, она продается в магазинах в больших пластиковых бутылках.

Спустя месяц ампулярии очень выросли, теперь это уже не маленькие улиточки, а целые гиганты. Они очень быстро передвигаются, могут ползти даже по поверхности воды вниз головой, в общем очень интересно наблюдать за этими красивыми моллюсками. Думаю еще через месяц-два можно будет ждать от них потомства.

Обогреватель немного поработав, сам отключался, хотя 23 градусов не было, доходило до 20—21 градусов, и то, большей частью из-за нагрева от лампы.

Решилось это тем, что я задала на обогревателе бОльшую температуру, около 25С. Это помогло, и теперь держится 22—23 С. При этом, конечно, обязательно должен работать фильтр, он перемешивает слои воды, чтобы не грелось только вокруг нагревателя.

Сначала аквариум был тщательно вымыт, достаточно просто протереть его губкой внутри и снаружи под сильной струей воды. Никаких моющих средств и даже соду не рекомендую использовать, хотя бы мельчайшие частички все равно могут остаться и нежелательно повлиять на воду и рыб.

Аквариум установили на северной стороне комнаты на большой устойчивый комод.

Далее был прокипячен несколько часов грунт, после чего промыт в проточной воде. Грунт я выбрала темный, с вкраплениями красного гранита, среднего размера. Состав грунта разнообразный: гранитная крошка, галька, немного ракушек, хотя особого значения это не имеет, главное, чтобы не был сильно мелким или сильно крупным. Отдельно купила небольшие камни, черного, белого и голубого цветов. Такими камушками удобно отделять зону кормления рыб и прижимать веточки плавающих растений.

Для красоты на дно положила большие морские ракушки и глиняную статуэтку в виде разбитых кувшинов - для сомов отличный домик, чтобы прятаться.

Затем подошла очередь заливать воду. Вся вода в аквариуме была фильтрована, никакие отстаивания водопроводной воды, как делали раньше, уже не имеют смысла. Вода из крана до того плоха, что даже постоявшая несколько дней покрывается пленкой и дает белый осадок. Поэтому почти всю воду мы купили в магазине, где фильтруют воду для питья, и часть воды отфильтровали своим бытовым фильтром. В итоге вода получилась мягкая, pH около 7, что подходит практически для всех видов аквариумных рыб.

Дальше можно устанавливать оборудование. Фильтр я прикрепила к боковой стенке аквариума, обогреватель - на противоположную боковую стенку. Так фильтр будет перемешивать слои воды, которую греет обогреватель. Прикрепила также градусник и на заднюю стенку аквариума, чтобы скрыть провода от техники, приклеила фоновую картинку с изображением подводного мира.

Через несколько дней после заполнения аквариума водой, в грунт были посажены 2 веточки людвигии и заселены 4 улитки ампулярии. Их задача в ближайшую неделю сформировать в аквариуме положительную микрофлору для заселения рыбок.

В результате получился вот такой аквариум:

Основная роль грунта - это субстанция для растений. Лучше всего подход мелкая галька или гранит, средняя длина которой 3-5 мм. Более мелкий грунт или песок я весьма не рекомендую - его очень сложно тщательно промыть, а в последующем очищать от загрязнений. Когда крупные рыбы роются в таком грунте, он медленно оседает и мутит тем самым воду.

Камушки фракцией 10-30 мм тоже будут хорошо смотреться, и чистить дно аквариума будет значительно легче. Однако для аквариумных растених с мелкой корневой системой такой грунт скорее всего не подойдет, они не смогут укрепиться в нем. Но как решение - высадить такие растения в отдельные горшочки с мелким грунтом.

В принципе, грунт можно достать и самому. Если вы живете недалеко от моря, лимана или озера, то на берегу этих водоемов почти всегда можно обнаружить мелкую гальку или камешки. Грунта нужно столько, чтобы уложить его на дно слоем 4-5 см. Принесенный с водоема грунт (я для себя брала на берегу лимана), сначала нужно промыть под проточной водой, а затем кипятить 2-3 часа, чтобы обезвредить его от всех внешних бактерий и паразитов. После этого грунт снова промывается и укладывается в аквариум с уклоном к переднему стеклу.

Если же у вас нет желания или возможности возиться с грунтом самому, можно купить его уже готовым на птичьем рынке или в зоомагазине. Как правило, такой грунт уже сразу готов, но лучше ознакомиться у продавца или с инструкцией, нужно ли промывать или кипятить его.

В продаже вы найдете весьма разнообразный по цвету грунт - вплоть до фиолетового и синего. Такими красками я бы не эксперементировала - в любом случае аквариум будет выглядеть неестественно, да и внимание от рыб будет отвлекать. Наиболее красиво смотрится в аквариуме темный грунт с вкраплениями янтарного, белого или цвета красного кирпича камушками.

Красный гранит, 2-5 мм	Морская галька, 2-5 мм
Гранитные камушки, 10-30 мм	Черный базальт, 5-10 мм

Особенно хорошо смотрятся аквариумы в гостинной или комнате отдыха, на тумбочке или встроенные в стенку. И совершенно не уместно будет разместить аквариум в кухне или в коридоре. По отношению к окну лучше ставить аквариум перпендикулярно к нему, и вообще, чем меньше на стекло будет попадать прямой солнечный свет, тем лучше. Летом особенно это актуально, поскольку от переизбытка тепла и света ухудшается как качество воды, она станет зеленой, так и состояние рыб, они станут малоподвижные, с плохим аппетитом.

Уровень высоты расположения аквариума зависит от того, как предполагается наблюдать за рыбками. Если сидя, то на высоте 70-80 см от пола, если стоя, то на высоте 100-130 см.

Опора, будь то тумбочка, стол, полка и т.д., должны быть прочными и устойчивыми, обязательно, со строго горизонтальной поверхностью.

Аквариум-тумба - наиболее распространенный и удобный вариант
Подвесной аквариум - экономит место, но затрудняет уход	Аквариум, встроенный в стенку - отлично смотрится, но имеет большие затраты на оборудование

Начнем с объема аквариума. В первую очередь он зависит от количества и размеров рыб, которые будут там жить. Поверьте, если аквариум перенаселен, рано или поздно, рыбы, даже полностью здоровые, при нормальных условиях аэрации и освещенности, будут умирать, пока количество оставшихся рыб не станет оптимальным. Таковы законы природы.

Оптимальная пропорция следующая:

Для маленьких взрослых рыб (размером примерно как гуппи, неоны, миноры, данио, крапчатый сомик) – на одну рыбку достаточно от 3 литров воды.

Для средних рыб (меченосцы, пецилии, петушки) – от 5 литров на одну особь.

Для крупных (золотые рыбки, скалярии, многие виды цихлид, дискусы) – от 10-15 литров на рыбу.

Некоторые аквариумисты используют простую формулу для расчета литража аквариума и плотности его населения. Это 1 литр воды на 1 сантиметр длины тела взрослой рыбки.

Следует иметь ввиду и область, которую рыбки будут заселять в аквариуме. Например стихия сомов – это донные участки, гуппи, неоны – верхние слои воды, золотые рыбки, скалярии – в основном середина аквариума. Подробнее об этом будет в следующих статьях о выборе рыб. Но уже следует учитывать, что количество рыб, обитающих в различных слоях воды должно быть примерно равнозначным.

В общем, советую для начинающих, имеющих первый опыт содержания рыбок, брать аквариум не более 50-70 литров. Во-первых, уход за таким аквариумом будет не очень сложным для новичка, перемещение его на другое место, в случае чего, тоже не составит труда, да и потом больше уверенности и опыта будет для содержания большого аквариума.

Теперь по поводу формы аквариума. Разнообразие тоже на любой вкус – есть и круглые, и трапециевидные и даже треугольные. Я не рекомендую брать аквариумы с искаженными стёклами, особенно круглые (мне они напоминают большую банку :). Внешний вид рыбок и растений через такое стекло будет искажаться, установка крышки с освещением тоже будет проблематичной.

Учитывайте форму аквариума и в соответствие с видами рыб, которые собираетесь держать. Удлиненным в высоту рыбам, нужны соответственно высокие аквариумы, например скалярии, дискусы.

Усредненным и оптимальным вариантом будет прямоугольный аквариум, в котором глубина будет равняться примерно 1/3 – 1/2 от высоты.

И напоследок пару слов о материале из которого выполнен аквариум. Тут можно выбирать между обычным стеклом и органическим. У самой меня аквариум из органического стекла с непрозрачной задней стенкой, поэтому могу судить о его недостатках и достоинствах.

Плюсы оргстекла в том, что оно легче, чем обычное; если случайно стукнуть об него чем-то тяжелым, то нет опасности, что пойдет трещина или еще хуже аквариум разобьется. Непрозрачная задняя стенка скрывает провода и розетки, которые обычно расположены за аквариумом.

Есть и минусы: чистить от зарастания такое стекло намного проблематичнее. Ничего острого и режущего применять к нему нельзя – царапины наносятся очень легко и потом не выводятся.